Зидни завршни малтер

Дорада ожбукане површине испод наљепнице украса или тапета одувијек је била најтежи и кључни процес постизања глатког и равног зида. Није увек довољно духа и стрпљења да завршно малтерисање зидова урадите властитим рукама, често морате да привучете стручњака, али пракса показује да чак и такве суптилне операције можете извести властитим рукама, ако постоји воља и жеља.

Методе за извођење геометрије зидне жбуке на нулу ↑

Завршетком жбуке схватите стање на површини, на основу чега можете да бојите, избелите или затежете зидове течним тапетама. Након полагања тла и главног слоја малтера услед скупљања и велике зрнатости материјала, површина у најбољем случају подсећа на смрекову крпу средње величине зрна.

Ако је овај малтер грундиран и обојен, закривљеност и храпавост зидова одмах ће се појавити на обичној површини. Завршно малтерисање зидова даје готово уједначену и равномерну позадину, посебно ако је обојан ваљком боје са дугим панелом.

Зидну површину можете завршити властитим рукама на неколико начина:

• Употреба додатног слоја завршне жбуке;
• Вишеструки прајмери «није успео» и неравне површине;
• Сами сечење «ударци» и «грбине» користећи емери, ако ову операцију нисте изводили током изравнавања главног слоја малтера.

Јасно је и доступно приказано у видеу.

Чак и ако се све операције изводе властитим рукама, исправно и на време, нема гаранције да се неки суши жбуке, када се осуше, неће дигнути или смањити, што крши изведену геометрију. Овакви процеси нису реткост, нарочито код неравномерног сушења малтера.

Све операције се подједнако успешно користе у завршној обради, али пошто поред нормалне геометрије зидова морамо властитим рукама добити и потребну текстуру површине, фокусираћемо се на употребу посебне мешавине за завршну обраду малтера.

Како радити са материјалима на завршним зидовима ↑

Ако имате велико временско ограничење и постоји жеља за експериментисањем, можете покушати одабрати оптимални састав малтера за наношење завршног малтера сопственим рукама. За ово ће бити потребан просијани кварцни песак, најмања, скоро прашњава фракција, цемент 400-тог разреда и мала количина поливинил ацетатног лепка.

Зашто је то потребно? У великој већини случајева композиције за завршну обраду вам омогућавају да добијете само глатку и уједначену површину малтера, али често је таква завршна обрада део или основа за декор или течне тапете. У овом случају, посебно ако је декоративни малтер прозиран и прозрачан, боја и текстура завршног дела зида делимично ће утицати на његов изглед. У неким случајевима, да се добије специфичан опалесцентни или мермерни узорак, у састав завршног малтера могу се додати млевено стакло, калцитна прашина, различита бојила.

Изравнавање зидова завршном обрадом ↑

ако имате «доказан» продавац сувих грађевинских мешавина, купите од њега пар пакета завршних или суперфинишних састава за малтер и одговарајућу количину акрилног прајмера. Ово ће бити поузданије од експеримената са сопственим рецептима. По правилу произвођач на паковању наводи податке о потрошњи суве штукатурне смеше по квадрату. Не заборавите да проверите датум испуштања смеше и његову намену – за унутрашњи рад.

Зидове приказујемо завршном композицијом ↑

Ако се главни слој малтера већ довољно осушио и делимично добио чврстоћу, проверимо стање зидова помоћу старог алата – правило. Да бисмо то урадили, извршићемо неколико једноставних поступака:

1. Наневши радну површину правила на стари малтер, узастопно проверавамо има ли умова и «грбине» на површини означите проблематична подручја једноставном оловком;
2. Екстра велики «грбавице» пажљиво очистите не-оштрим алатом или брусном папиром средње величине, након чега ћемо поново проверити;
3. Обратите пажњу на границе најдубљих и закривљених подручја зида;
4. Површину зида темељно премажите акрилним спојем.

Ово може изазвати појаву пукотина у гипсаном слоју. Слична техника се може користити у року од сат времена од завршетка поравнања главног слоја малтера.

Радимо с површином завршне жбуке ↑

Након што смо премазали део коначног састава до стања густе киселе смеше, наносимо малтер на најзакривљенија и неуспела подручја, интензивно трљајући смешу шпатулом у смеру од центра до границе региона. Затим користимо течнију завршну отопину малтера, наносимо је редовно одоздо према горе на цео зид. Просечна дебљина не прелази 2-3 мм.

Помоћу рерне намочене у земљу мало изједначавамо најпроблематичнија места и прелазимо на најкритичнију фазу – изравнавање.

Главни проблем премаза је слабост самог решења. Са дебљином од три до један милиметар, нанети течни слој се још више или мање поравнава. Али након 10-15 минута слој «црн» малтер упија воду, а завршни слој постаје вискозан. По покушају «растезање» маса на површини биће «да покида» и скину старо «груб» зидни темељ.

За тачнији рад морате поступити на нешто другачији начин. Сам алат се не повлачи дуж површине завршне масе, већ као да се узастопно притисне малим корацима у правцу ивица зида. Дубина пресовања и сила су врло мали, пресовање можете наизменично да измените малим потезима масе.

Слој горњег премаза, сакупљен правилом дуж бочне површине, одмах се уклања лопатицом са алата и интензивно се утрљава на «соколе» или шира лопатица. Након тога, резултирајући вишак се шаље на мање критична места за завршну обраду.

Гроут ↑

За разлику од других операција, при фугирању и изравнавању завршне масе важно је моћи дозирати силу која се примјењује на алат. Ако се решење за завршну обраду почело згушњавати на зиду, мали ротациони покрети увелико помажу да се изравна. Истовремено, површина дрвене решетке треба обложити врло глатком пластиком или полираним комадом нехрђајућег челика. И не заборавите да редовно влажите површину малтера и алата малтерима.

Закључак ↑

Оцијените квалитет завршне обраде зидова «свеж» изглед је врло тежак, понекад се тек након наношења првог наноса боје појаве недостаци у квалитети површине. Стога, не журите са проценом нивоа завршности на првим резултатима рада.

Веома је тешко добити савршену површину зида, а не морате увек да покушавате да постигнете све циљеве само финишом. Чак и искусни мајстори најчешће користе кит за уклањање најмањих огреботина или утора, али то морате учинити након постављања завршне масе.