Одлучио сам започети посао на дорађивању ново купљене парцеле планом и уређењем баштенских стаза. У рукама сам већ имао пројекат који је креирао пејзажни дизајнер. На плану су, поред зграда и биљака, закривљене стазе које воде до свих «стратешки» објекте на локацији. За поплочавање је изабрано бетонско поплочавање – материјал је издржљив и истовремено може створити декоративну површину.
Почео сам самостално да градим стазе, јер верујем да се грађевинске екипе, чак и професионалне, често не припремају довољно добро «јастук» испод камења. Тада се плочица савија, испада … Одлучио сам све да урадим сам, тако да ћу сигурно поштовати сва правила асфалтирања. Сад кад су моје нумере спремне, одлучио сам да поделим своје грађевинско искуство пружањем детаљног извештаја са фотографијама.
Садржај
Финишери имају сложену, вишеслојну структуру. Одлучио сам да користим овај низ слојева (одоздо нагоре):
- темељни премаз;
- геотекстил;
- крупни пијесак 10 цм;
- геотекстил;
- геогрид;
- дробљени камен 10 цм;
- геотекстил;
- сита од гранита 5 цм;
- бетонирање.
Тако се у мојој пита користе 3 слоја геотекстила – за одвајање слојева од смећа и песка. Уместо да се асфалтирам испод калдрме, наносио сам фину гранитну сито (0-5 мм).
Покушаћу да поступно наведем технологију коју сам користио приликом креирања нумера.
Фаза 1. Означавање и ископавање испод стазе
Стазе су закривљене, па је употреба нормалног конопа и клинова, како је препоручено у литератури за обележавање, проблематично. Излаз је био једноставан. За формирање требате користити нешто флексибилно, за мене се показало да је гумено црево погодан материјал за обележавање. Помоћу ње, обликовао сам обрисе једне стране стазе.
Након тога сам на црево нанео равну шину и лопатом обележио другу страну стазе. Онда «гнавед» са лопатом са обе стране стазе, комадићима травњака у коцкама, послужили су као смерница за даљи ископ рова.
Сечење травњака по контурама стаза
Било је потребно неколико дана да ископам ров, а истовремено сам морао да изкореним 2 пањева и један грм рибизле, који су, на њихову несрећу, стали на пут будућег пута. Дубина рова је била око 35 цм. Пошто моја локација није савршено глатка, за одржавање нивоа рова коришћен је оптички ниво..
Откопан ров
Фаза 2. Полагање геотекстила и пуњење песка
На дно и зидове рова положио сам Дупонт геотекстил. Технологија је следећа: комад се одсече од ваљака по ширини стазе и положи у ров. Тада ће се ивице материјала одсећи и прекрити земљом.
Геотекстил има веома значајну функцију. Штити слојеве путног колача од мешања. У овом случају геотекстилије неће дозволити да се пијесак (којим ће се напунити) испрати у земљу.
Песак (крупан, каменолом) био је прекривен слојем од 10 цм.
Процес пуњења песка на постављени слој геотекстила
Да бих осигурао водоравни ниво слоја, пре насипавања преко рова, ставио сам неколико летвица на висину од 10 цм са кораком од око 2 м. Добио сам осебујне светионике, према чијој разини сам покривао песак.
Пошто је било потребно извући насипе песка и поредати их дуж шина са нечим, изумио сам уређај који игра улогу грађевинског правила, али на дршци. Генерално, узео сам мотику, причврстио шину на два саморезна шрафа, добио универзални еквилајзер за лабаве слојеве. Изравнати.
Али поравнавање није довољно, на крају слој треба што је могуће збијати, тампирати. За овај рад морао сам купити алат – електричну вибро плочу ТСС-ВП90Е. У почетку сам покушао да залепим слој песка који још није био поравнат, јер сам мислио да је плоча тешка и равна – чак би и испало све. Али показало се да није баш тако. Вибро плоча непрестано се трудила да се заустави у успонима и падовима песка, морала је да се одложи, одгурне натраг. Али кад је песак изравнао мојом модификованом мотиком, посао је кренуо лакше. Не сусрећући се са препрекама, вибро плоча се лако креће, попут казаљке на сату.
Компактор песка са електричном вибрирајућом плочом
Вибрирајућом плочом сам неколико пута ходао по слоју песка, након сваког пролаза површину сам пролио водом. Песак је постао толико густ да током ходања по њему практично није било трагова.
Приликом тамповања песак је потребно неколико пута сипати водом да би се што више згуснуо
Фаза 3. Полагање геотекстила, гео-решетки и постављање обруба
На песак сам положио други слој геотекстила.
Геотекстил неће дозволити да се песак меша са следећим слојем дробљеног камена
Даље, према плану, налази се геомрежа, на чијој је површини постављена граница. Чини се да је све једноставно. Али постоји снаг. Камење уз руб (висина 20 цм, дужина 50 цм) су равне, а стазе су закривљене. Испоставило се да границе понављају линије стаза, потребно их је пресећи под углом, а затим међусобно пристајати. Видио сам и изрезао крајеве на јефтиној машини за резање камена, претходно измеривши углове са којом сам је попио електронским гониометром.
Све обрубљене ивице постављене су у линију дуж ивица стаза, пристајање је готово савршено. Показало се да је главни део камења исечен на комаде од 20-30 цм, нарочито оштри завоји су састављени од комада од 10 цм. Празнине између камења током финалне монтаже биле су 1-2 мм.
Монтажа ивичњака на закривљеност стаза
Сада, испод изложених граница, потребно је положити геовод. Да се не би поново бавили везањем и поновним постављањем обруба, спрејном бојом сам линијама подвукао њихову локацију. Затим су уклонили камење.
Место камења је означено бојом
Исекао сам комаде гео-решетке и одложио их на дно рова. Имам решетку Тенсар Триак са троугластим ћелијама. Такве ћелије су добре по томе што су стабилне у свим правцима, издрже силе које делују дуж, преко и дијагонално. Ако су стазе равне, онда нема проблема, можете користити обичне решетке са квадратним ћелијама. Они су стабилне дужине и преко пута, а протежу се дијагонално. Мени се са мојим нумерама не уклапају.
Поврх геохрида, поставио сам ивице на своје место.
Полагање гео решетки и постављање ивичњака
Остаје их ставити на решење да би поправили положај. Овај процес се показао тешким, јер је неопходно одржавати нивое надморске висине претходно задате на плану локације. Традиционално, у складу са нивоом, препоручује се коришћење кабла (навоја). Али ово је погодно само за равне стазе. Теже је са закривљеним линијама, овдје морате примијенити ниво конструкције, по правилу, ниво и стално провјеравати нивое пројекта.
Решење је најчешће – песак, цемент, вода. Малтер се наноси лопатицом на право место, затим се на њега поставља рубник, висина се проверава нивоом. Тако да сам ставио сво камење на две стране стаза.
Причвршћивање ивичњака на цементни малтер М100
Још једно важно разјашњење: сваки дан након рада обавезно перите растворени слој мокром четком са страна и врха камења. Иначе ће се осушити и биће је теже уклонити, поквариће цео изглед стаза.
Фаза 4. Пуњење дробљеног камена и полагање геотекстила
Следећи слој је дробљени камен 10 цм. Напомињем да се шљунак не користи за изградњу стаза. Заобљена је, па није «Извођење радова» као један слој. Дробљени гранит који је кориштен за моје стазе је потпуно друга ствар. Има оштре ивице које се међусобно спајају. Из истог разлога, шљунак је погодан за гусјенице (то је исти шљунак, али дробљен, са исјеченим ивицама).
Фракција дробљеног камена 5-20 мм. Ако користите већу фракцију, не можете да ставите други слој геотекстила, већ да радите са једном геомрежом. Спречиће мешање песка са дробљеним каменом. Али у мом случају постоји управо такав део, а геотекстили су већ положени.
Дакле, смрскао сам шљунак са колицима равномерно дуж свих стаза, а затим сам га изравнао модификованом мотиком. Обзиром да су у овој фази већ постављене границе, црвену шипку за поравнање подметача изрезао сам на крајевима који су могли да се наслањају на границе. Жљебови морају бити такви да дно шине пада на планирани ниво испуне. Затим, померајући шину дуж насипа, могуће је развући слој, изравнати га до жељеног нивоа.
Поравнавање слоја дробљеног камена са жлебом са изрезаним жлебом
Вибро плоча са тампоном.
На врху смећа – геотекстил. Ово је већ његов трећи слој, неопходан да се спречи мешање следећег слоја (скрининга) са дробљеним каменом.
Полагање трећег слоја геотекстила
Фаза 5. Организација изравнавајућег слоја испод колника
Најчешће се плоче за поплочавање постављају на колник – лошу цементну смешу или крупни песак. Одлучио сам да у те сврхе применим гранитни пресек фракције 0-5 мм.
Купио сам пројекције, заспао – све, као и на претходним слојевима. Дебљина насипа је 8 цм. Након полагања асфалта и тамповања слој ће постати мањи – планирана коначна дебљина 5 цм, а експериментално се добијају подаци који ће након тампирања одустати од 3 цм. Још један слој за изравнавање, као што је песак, може дати потпуно другачији скуп. Због тога, пре него што започнете асфалтирање, препоручљиво је обавити експеримент: положите камење на мали део путање, урежите га и погледајте колико ће трајати одлагање.
Морате врло пажљиво приступити изравнавању кревета, користећи шине за изравнавање са уторима за планирану висину слоја.
Доливање и изравнавање дрвеном шином
Фаза 6. Полагање финишара
Висина стечених плочника је 8 цм. Према плану, треба га положити поравнат са ивичњаком. Морате почети са полагањем из централног дела стазе, ближе ивичњацима, почиње обрезивање. Са сложеним обрасцем асфалтирања морате пуно да сечете. Поново сам видео машину за поплочавање, мучио сам се – треба пуно времена и енергије. Али, испало је прелепо!
Технологија полагања финишара је прилично једноставна. У ствари, морате само да гурнете плочицу у депонију ударцима млаза. У исто време, одлагалиште се затрпава, а поплочавање се поправља. Ниво пода се контролира развученим каблом или навојем.
Почните постављати колнике – од централног дела стаза
Образац стазе је већ видљив, преостаје да пиљете и постављате поплочено камење у близини плочника
Поплочао сам поплочаним вибром плочу, нисам користио гумену заптивку – немам је.
Ево исказане стазе!
Као резултат тога, имам поуздану прелепу стазу, готово увек суву и не клизајућу.
Еугене
