У шуми се налази земљиште од 14 хектара, док је празно. Пошто планови укључују његов капитални развој, прво сам се одлучио да оцртам границе њиховог власништва. То је изградити ограду. Једна страна је, могло би се рећи, већ била спремна – у облику суседне дрвене ограде. Остатак границе био је око 120 м. Одлучио сам да и моја ограда буде дрвена, тако да се у стилу споји са суседном оградом и направи јединствену конструкцију са њом.
Након што сте упутили упит у претраживачу «дрвена ограда», Нашао сам много занимљивих фотографија, највише ми се допала следећа опција:
Фотографија ограде која ме је инспирисала да градим
Покушао сам да направим такву ограду, показало се да је прилично близу оригиналног узорка. Све остало, 2 капије и аутоматске клизне капије додате су у план ограде.
Садржај
Рабљени материјали
Током процеса изградње били су укључени:
- необријана даска (дужина 3м, ширина 0,24-0,26 м, дебљина 20 мм) – за облагање;
- профилна цев (пресек 60к40к3000 мм), обрубљена плоча (дужина 2 м, ширина 0,15 м, дебљина 30 мм), делови арматуре (дужина 20 цм) – за ступове;
- оштрица (дужина 2 м, ширина 0,1 м, дебљина 20 мм) – за усправне ограде;
- црна боја за заштиту метала и конзерванса за дрво;
- вијци за намештај (пречник 6 мм, дужина 130 мм), подлошке, матице, шрафови;
- цемент, дробљени камен, песак, кровни материјал – за бетонске стубове;
- брусни папир, зрно 40;
- полиуретанска пена.
Након куповине свега што сам требао започео сам изградњу.
Корак 1. Припрема плоча
Почео сам са обрадом дасака за распон. Лопатом је скинуо кору са бочних страна, а затим, наоружан брусилицом и брусилицом, дао ивице неправилним, таласастим линијама. Користио сам брусни папир величине 40 зрна, ако узмете мање, брзо се брише и ломи. Да бих осигурао равну површину, полирао сам и даске за ступове и постоља.
Полиране даске третиране су антисептиком «Дуф», Боја «тиковина». Антисептик на воденој основи, нема течне конзистенције, изгледа као гел пре мешања. Да бисте постигли засићену боју, довољно је да се састав нанесе у 2 слоја, ја сам то учинио широком четком од 10 цм, брзо се суши, ствара прилично густ филм за 1-2 сата.
Плоче су брушене и обложене антисептиком
Корак 2. Састављање стубова
Стубови су засновани на профилним цевима дужине 3 м, са обе стране обложене плочама од 2 м. Када се поставе, њихов доњи део за 70 цм биће уроњен у бетон. Да бих побољшао пријањање метала на бетон, заварио сам 2 комада арматуре 20 цм на сваку цев – на удаљености од 10 цм и 60 цм од ивице. Дужина арматурних шипки од 20 цм је због планираног пречника отвора 25 цм и корака причвршћивања (10 цм и 60 цм) – потреба за постављањем арматурних елемената на удаљености од 10 цм од ивица бетона «рукава» (њена висина је 70 цм).
Цеви су биле офарбане у 2 слоја, а њихови крајеви преливени су монтажном пеном. Наравно, пена је привремена опција хидроизолације. Пронаћи ћу одговарајуће утикаче (видео сам их у продавницама пластике), ставићу их.
У ступима сам избушио 3 рупе на врху – на удаљености од 10 цм, 100 цм и 190 цм. Кроз те рупе фиксирао сам облоге стубова – по 2 плоче на свакој цеви. За монтажу сам користио вијке за намештај. Између унутрашњих страна фиксираних дасака постоји размак од 6 цм, управо је такав размак неопходан да укључује 2 необрађене даске (4 цм) и вертикалну шипку (2 цм).
Стубови за ограду – профилне цеви обложене даскама
Корак 3. Бушење рупа
Следећи корак је бушење рупа за постављање стубова. Означавање је извршено прво. Повукао сам конопац дуж границе деонице и сваких 3 метра забио клинове у земљу – то ће бити тачке места бушења.
Како нисам имао вежбу и нисам могао да је узмем за изнајмљивање, радије сам ангажовао бригаду за то са потребним алатима. Током дана избушено је 40 рупа промјера 25 цм. Пошто се ножеви бушилице повремено наслањају на веома тврд камен, дубина рупа се показала неравномерном – од 110 цм до 150 цм. Затим, хетерогеност се ублажава шљунком..
Процес бушења бушотине
Ископана су и два рова који су спајали претходно избушене рупе. Један од ровова потребан је испод попречног члана клизне капије, а други – под хипотеком (каналом) ваљкастих лежајева..
Корак 4. Инсталација стубова и бетонирање
АСГ је заспао на дну свих рупа, захваљујући овој постељи, поравнао је своју дубину до 90 цм, а у њих сам уградио рубероидне рукаве. Свака колона, спуштајући се у рукав, висине 20 цм изнад дна рупе. То је неопходно тако да бетон који се улије у отвор не налази само на бочним странама, већ и на крају цеви. Бетон је изливен, а затим бајонет арматурним шипкама. Током уградње контролисао је вертикалност стубова помоћу нивоа и конопа. Након отврдњавања бетона, АСГ је заспао у бунарима до нивоа земље.
Ступови су уграђени и бетонирани
Корак 5. Треперење
Свих 40 постова било је на свом месту и сигурно су били закључани. Тада сам почео да шијем распон.
Облагање вертикалним плочама изведено је одоздо према горе на следећи начин:
- Првобитно су измерили дужину између стубова.
- Изабрао сам плочу са доњим ивицама, биће доле.
- Скинуо се са предње стране тако да је дужина плоче била 1 цм краћа од растојања између ступова.
- Обрађен одељак антисептиком.
- Ставио сам даску између дрвене облоге ступа, поправио је стезаљкама. Размак између земље и доње плоче је 5 цм.
- Поправио је плочу вијцима, завијујући их изнутра, под малим углом. Користе се 2 шрафа са сваке ивице плоче.
- Измерио је средину плоче и ставио вертикално постоље у центар тако да не додирује земљу. Држач је причвршћен са два шрафа завртња на горњој ивици плоче.
- Поставио сам и поправио другу плочу, на горњој страни прве плоче и вертикални носач. У исто време, вијци који држе вертикалну траку показали су се да се ова друга плоча преклапа.
- На исти начин учврстили су и трећу и остале распонске плоче.
- Наредни летови су слични..
Након трећег лета, вештине су се почеле развијати. Ако сам прво, пре него што сам фиксирао плочу, дуго постављао хоризонтално, а онда сам престао да радим. Било је довољно померити се 3-4 метра да се тачно види да ли је све постављено или не. Такође, нисам повукао коноп одозго да бих проверио вертикалност централног носача. У исто време, плоче су постављене прилично глатко, на крају конструкције сам то проверио.
Распони прекривени вертикално брушеним плочама
Корак 6. Склапање капије
Иза локације је борова шума. Како бих могао слободно да одем тамо, одлучио сам да направим капију у огради. Све се испоставило готово само од себе. Прекривајући распоне, стигао сам до места планиране капије. Након мерења направио је дрвени оквир, причвршћујући плоче металним угловима.
Оквир сам зашивео даскама. Врата су испала. Како нико неће често користити капију, окачио сам врата на надземне петље. Одлучио сам да уопште не стављам оловку. Овде јој заиста није потребна. Врата се могу отворити и затворити једноставним хватањем за једну и даску.
Недостатак дршке на капији чини га готово невидљивим наспрам опште позадине ограде
Корак 7. Капија и суседна капија
Одлучио сам да капију клизнем. Наоружан цртежима преузетим са интернета, нацртао сам дијаграм на основу величине мог распона.
Цртање аутоматских клизних капија
Цртеж темеље капије
Ступове испод капије учинио сам снажнијим од обичних обичних. За то сам узео 2 цеви дужине 4 м (2 м под земљом, 2 м изнад) пресека 100к100 мм, повезао их са попречним пресјеком 4 м. Резултат је био н-облик конструкције, који сам монтирао у припремљену рупу. Затим се прикључио за контролу капије.
Поред стубова, постављена је и хипотека за ваљке. Користили смо двометрски канал 20, на који су заварене шипке вентила 14. Поред тога, у средини овог канала заварен је комад истог канала са рупом за извођење жица на погон..
Ноге конструкције у облику н-а бетониране су на попречну траку и напуњене АСГ-ом даљег тампонирања. Изводио сам шамарање обичним трупцем, испало је веома чврсто, до сада ништа није потонуло.
Поставио сам постављене стубове даскама, као и стубове распона.
Стубови испод капије такође су били прекривени даскама
Капије су заварене по шеми са Интернета. За рам су коришћене цеви 60к40 мм, унутра су заварене траке 40к20 мм и 20к20 мм. Одлучио сам да не радим хоризонталне скакаче у средини.
Шема оквира за металне клизне капије
Монтирани клизни оквир врата
Следећи корак је склапање капије поред капије. Стубови за њу већ су били спремни, један је био ступ за капију, а други ступ за пролаз. Димензије капије су 200к100 цм. Ја нисам правио летвице осим завареног унутрашњег профила 20к20 мм. Пре постављања капије, скинуо сам дрвене даске на кућишту, након чега сам их поново монтирао са изрезаним уторима за петље..
Брушио сам метал капије и капије, а након тога је обојио црном бојом, оном оном која је коришћена за стубове распона..
Све је било спремно за уградњу додатака за клизне капије. Нагодио сам се за фитинге компаније «Алутецх». Након испоруке назвао сам инсталационе компаније и пронашао тим који је пристао да монтира компоненте. Били су у потпуности укључени у инсталацију, управо сам поправио поступак.
Монтажа шине на оквир
Уградња платформи и ваљка
Постављање горње замке
Постављање доње замке
Капије и капије шахтова сам шивао по истом принципу као и распони.
Капије и Вицкет
Ево ограде коју сам добио:
Дрвена ограда у шумском пејзажу
Већ је преживео више од једне зиме и показао се савршено. На фотографијама може изгледати масовно, али ово је погрешан утисак. Ограда је прилично лагана, а изглед јој је мали, захваљујући празнинама између дасака у распону. Стубови су добро држани у бетону, не примећује се мраз. И, што је најважније, таква се ограда савршено уклапа у пејзаж села у шуми.
